|
ОБРАБОТКА ФИГУР
Для снятия облоя с фигуры солдатика используется скальпель или перочинный нож с заточкой лезвия под 30 градусов или меньше. Хотя лично я, использую хороший перочинный нож советского производства, из твердой стали, который имеет заточку режущей кромки как у штык-ножа автомата Калашникова. Можно использовать два скальпеля. С режущими кромками двух типов: первая как у штык–ножа АКМ (внешняя), вторая серпообразная (внутренняя) с загибом во внутрь. Как правило, скальпели используют профессионалы и гравёры, но при массовом производстве от них болят руки и ими тяжело работать, отсюда необходимость специальной рукояти. Вспомогательными инструментами являются: малые щипчики и кусачки. Эти инструменты существенно облегчают сборку. На них экономить не стоит (у меня они польского производства по 200 рублей за штуку с резиновыми насадками на концах рукояток). Набор надфилей за 300 рублей с усиленными рукоятями (у меня надфили оплетены цветными электропроводами).
При обработке НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ НАДФИЛЯМИ - ЭТО СНИМАЕТ ФАКТУРУ ФИГУРЫ (то есть портит её) - больше пользуйтесь скальпелем или ножом. Оружие воинам лучше всего изготовлять из медной проволоки она прекрасно паяется после лужения (обработать кислотой место пайки и нанести припой тонким слоем). Наконечник копья или пилума легионера простукивается молотком и доводится на шлифовальной машине, ручной бормашине или надфилем.
Второй вариант изготовления оружия – это обработка с помощью плоскогубцев (откусить и расплющить, потом подровнять). Свинцовый груз римского пилума обозначается с помощью мелкого бисера (серого цвета), который крепиться с помощью «СУПЕР МОМЕНТА» немецкого производства фирмы «Хенкель». Особые эстеты обматывают снизу тонкой проволочкой от электромагнитных катушек бытовой электроники. Вообще, фигуры можно паять не только термической, но и химической сваркой с помощью этого клея (не забудьте предварительно обезжирить ацетоном) все остальные секундные клеи (особенно Китайские) не годятся, сохнут долго и держат детали плохо.
Подставку солдатика лучше всего ровнять на наждаке 1-2 номера, но не напильником как делают некоторые неопытные сборщики, используя здоровенный напильник.
СВЕРЛЕНИЕ.
Руки ваших прославленных воинов несущих холодное оружие имеют две разновидности: первая открытая ладонь – сюда оружие просто вкладывается и впаивается (как правило, под копья), второй тип – кулак (он более надёжен в бою), но и более сложен в технологическом плане и требует довольно сложной операции под названием «сверление». Это потребует, бормашину (о ней чуть позже) или ручного буравчика изготавливается самостоятельно. Внешне они напоминают зубоврачебные буравчики для извлечения нервов из корней зубов после мышьяка (не морщитесь!, кто сказал, что на войне будет легко и сладко!). Изготавливается самостоятельно, хотя, на наш взгляд шило предпочтительнее.
Наиболее простой вариант это хорошее немецкое шило. Правда здесь придется попотеть, но если действовать осторожно, то результат получается вполне сносный. Главное действовать медленно и сильно совершать по мере прохождения круговые движения.
При сверлении бормашиной сверло необходимо макать в машинное масло, для более точного прохождения кулака солдатика. Сверление осуществляется на специальной деревянной болванке и с упора.
ПОМНИТЕ! НА ВЕСУ СВЕРЛИТЬ БЕСПОЛЕЗНО И ОПАСНО!
ВНИМЕНИЕ! Если Вы готовите своё воинство на выставку, обязательно сначала соберите (спаяйте) весь отряд. Если не хотите, тогда обязательно командно-знаменную группу. Она должна ровно стоять и не мешать по фронту и глубине строя своим товарищам в боевом построении. Любое жюри выставки особенно пристально оценивает исключительно эту группу, она должна нравиться всем не только Вам лично. Обычно командно–знаменная группа состоит из трех пяти фигур повышенной сложности сборки, наглядно демонстрируя ваши навыки и военно-исторические знания.
СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ПАЙКИ.
Следующий важный элемент – это пайка. Нужен паяльник на 40 ВТ. Исключительно этой мощности не больше и не меньше. Специальный припой (сплав РОЗЕ №6-09-4065) и паяльная кислота (Хлорид цинка - Сn CI2). Жало паяльника затачивается тонко на манер штыка автомата Калашникова или острого угла в 30 градусов (чем тоньше – тем лучше). Место точечной пайки обрабатывается кислотой (буквально один мазок). С помощью кисточки немного нанести на поверхность (заливать всю фигуру не надо).
Берется припой и паяется в одно касание. Передерживать паяльник нельзя, а то левая рука солдатика, к которой паяется щит расплавиться и фигурка уйдет в раздел "убитые и раненные" для украшения поля боя. Если паяльник плохо схватывает припой, то обработайте жало - кончик паяльной кислотой. Не стоит обмазывать кислотой ВЕСЬ ПАЯЛЬНИК – ЭТО ПРИВОДИТ К ЕГО БЫСТРОМУ ИЗНОСУ!
Для фиксации мелких деталей используется медицинский пинцет с длинными зажимами на концах. А паять удобно на специально станочке для пайки, выполненном из стальной крышки из-под чая или краски, на которую наносится строительная замазка ГЕРМЕТИК (можно б/у), смешанная с небольшим количеством подсолнечного или растительного масла - что не дает фигурке приставать к пластилину - это удобно и просто. Если Вы красите фигуры на полку для коллекции, то рекомендую обрабатывать солдатика щеточкой из искусственной щетины с помощью ручной бормашины. После пайки фигурка ОБЯЗАТЕЛЬНО моется в 3-5% содовом растворе с добавлением небольшом количеством «ФЕРИ». После чего промывается под теплой струёй воды и просушивается не менее 12 часов.
инструменты, которые могут пригодиться при обработке и сборке
ГРУНТОВКА
Для грунтовки лучше всего подходит немецкая автомобильная грунтовка, но можно использовать и нашу отечественную. Фигурка грунтуется кистью из жесткой щетины №2 и фигурка должна просохнуть не менее суток с начало грунтовки (рекомендуем расположить фигурки вблизи батареи отопления). После чего у фигурки красится подставка с двух сторон (верх и низ) черной краской. Сами фигурки пока красятся на руках по грунту черной краской акрилом или темперой (более дешёвый вариант). Это завит от Ваших целей и задач, которые преследуются - акрил более дорого, но яркий и престижный. Это видно на наших цифровых фотографиях. Для выставок и диорам – ЭТО ОДНОЗНАЧНО АКРИЛ. Для игры вполне подойдет и темпера – не рекомендую использовать нитро краски «ЗВЕЗДЫ». У «ReveII» отличное золото, сталь и металл! Их можно и нужно применять.
Высохшие фигурки укрепляются на старые пластмассовые шашки (или крышки из-под фанты) на пластилин (для удобства назовем это индивидуальная подставка для покраски миниатюры). Красить можно только под сильным направленным светом, нельзя использовать навесные увеличительные стекла–лупы, останетесь без глаз! В партии приготовленной на покраску обычно входит 12 – 15 фигурок не больше и не меньше. Профессионалы используют предварительную тоновую прокладку поверх грунтовки ЧЁРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ПРОКЛАДНОЙ СЛОЙ по всей фигуре для последующего эффекта светотени. Рекомендую использовать черный цвет для римлян (хорошо оттенять доспехи). Белый цвет (как правило) для варваров, они обнаженные по пояс и не надо проходиться по фигуре два или три раза для поднятия светотени человеческого тела. Рекомендую белую прокладную водоэмульсионную краску «ТИКУРИЛА».
ПЕРЕДЕЛКИ БАЗОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА.
Кстати, «Десятый легион» может выслать отдельную инструкцию по переделкам своих базовых мастер-моделей. Особенно это важно, когда вопрос стоит по сборке орд варваров. Германцев по нашим базовым правилам должно быть огромное количество все фигуры германцев должны быть разные. Соотношение при правильном кредитование 1–2(2,5) на игру по нашим правилам. Поэтому собирать их надо разнообразно и "прикольно". Гнуть руки и ноги нужно осторожно. Использовать разные щиты и виды оружия. Сейчас пошла мода даже у миниатюры 20–22 мм мечи делать кованными. В некоторых случаях легче аккуратно отрезать руку или ногу, а потом припаять в нужном для Вас положении, а потом заровнять надфилем или шлифовальной резинкой на бормашине. Чем насиловать базовую модель, выворачивая ей наизнанку руки и ноги подобно доктору Геббельсу. С помощью припоя "розе" можно создавать целые элементы доспехов и снаряжения. Используя напайку (здесь желательно, если у Вас мало опыта, использовать паяльник 20 ват.) и использовать последующую гравировку. Используйте стальное шило и гравировальный набор резаков по дереву и мягким сплавам. Их нужно покупать отдельно, особенно дорого гравировальный набор – но везде есть барахолка, а там цены просто смешные. Данная технология позволяет сделать кольчугу и сумку бойцу и много другое. Но требует, безусловно, определенных навыков и терпения. Заравнивать бормашиной напайку из "розе" по корпусу оловянного солдатика нужно следующим образом.
Поставьте среднее или малое число оборотов на проксоне – «8». Помните, на большом числе оборотов сплав "розе" разрушается (мелко отслаивается!). Используйте тонкую и узкую шлифовальную резинку. Запас лишних фигурок тоже желателен. Даже у опытных сборщиков переделок каждая десятая фигурка идет в брак…
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендую использовать фирменные краски и грунт английской игровой системы «ВАРХАММЕР» это в сумме около 1000 рублей. Набор включает и крутую кисточку. Правда только одну, а вам их понадобится минимум пять. Если Вы решили собрать не одну сотню фигурок, то Вам не обойтись без ручной шлифовальной бормашинки. Рекомендую «ПРОКСОН», хотя в инструкции данный тип назван любительским, он выдерживает и безумные промышленные нагрузки. Ломается крайне редко, но стоит 120 У.Е. Есть варианты и попроще (в плане цены). Это, в частности, псевдоавстрийская бормашина фирмы «ШТЕРН». Скорее всего, это китайская фирма, зарегистрированная в Австрии. Работает вполне сносно и цена доступная даже для подростков – всего 600 рублей.
ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕРНЕНИЯ ДОСПЕХА И ОРУЖИЯ.
Особые эстеты нашей организации и большое количество коллекционеров оловянной миниатюры предпочитают не покрывать доспехи воинов серебрянкой разных фирм, а чернить их, выглядит не по-детски круто. Это технология сразу выделяет истинного солдатиста от моделиста любителя. Особенно это касается частей и подразделений великого Рима, его непобедимых «железных римских легионов», поступь которых слышна во всех концах античного мира – да простит меня уважаемый читатель за вольное лирическое отступление…
Итак, после промывки и просушки фигурки, и установки на станок (для покраски) на место расположения доспехов (выполненных только из металла) наносится жидкая темперная краска или слегка разведенный черный акрил. Или специальные черные чернила игровой системы «ВАРХАММЕР», но лучший вариант (его использую и я, Сергий Италийский Максимус) – ЭТО БИТУМНЫЙ ЛАК (Обязательно чёрный (марки/БТ – 577 производства «Новбытхим»). Время полного высыхания при толстом слое восемь суток (Вам достаточно около суток). Данный тип лака не требует втирания и доводки. Все произойдет само собой только, битумный лак тщательно перемешайте перед использованием. А сажа–газовая наносится кистью. Ждёте не более минуты, ему дают просохнуть, то есть захватить поверхность и с помощью чистой хлопчатобумажной ветоши вытереть выступающие поверхности. Чем больше Вы трете, тем «новее» становиться ваш доспех. Любая первая когорта и преторианская гвардия должна быть начищена "как у кота яйца". Но все зависит, безусловно, от желания командира, в частности I когорта Первого вспомогательного легиона «АУДИРКИС» имеет видок весьма потрепанный (бьется довольно часто). После чего, место чернения должно просохнуть не менее часа и покрывается бесцветным быстросохнущим лаком «TIKKURILA» (глянцевый цапонлак DICCO №1436 metallilakka – metallack/бесцветный), им можно покрыть и начищенное до блеска боевое оружия воина! Попробуйте и вы почувствуете привкус крови ваших врагов на своих губах!!! Успокоились? Продолжим. После этого фигурка грунтуется кистью № 1, смотрите, не заденьте и не закрасьте черненый доспех! После этого воин ставиться на просушку.
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.
Как говорят у нас в легионе, неделя твой жизни прошла зря, если ТЫ не покрасил 10 – 15 солдатиков для своей армии. Естественно многое зависит от ваших финансовых возможностей, но мы постараемся предложить Вам массу вариантов, ели Вы испытываете некоторые финансовые затруднения. Итак, на чём нельзя экономить – это кисточки (исключительно колонок или белка), номера №0,5 и №1 для проработки мелких деталей фигурки. И №2 для покраски больших поверхностей тела и одежды, №3 для покраса лошадей и боевой техники. Всегда тщательно промывайте после окончания работы свои кисточки холодной водой, соберите ворс в один острый пучок. И обязательно храните ворсом кверху в сухом и темном месте. Набор красок: самый распространенный вариант большинства солдатистов - это ТЕМПЕРА ПОЛИВИЛАЦИТАТНАЯ в тюбиках по средней цене 50–70 рублей за штуку, семь основных цветов. Можно покупать краски вдвоем, что значительно дешевле и поделив их хранить в пластмассовых баночках из-под фотопленки. Только обязательно сверху наливайте воды и плотно прикрывайте крышкой банку, а то краска высохнет. Но истинные ценители предпочитают АКРИЛ, и как я уже говорил, если позволяют средства, то нужно купить грунт и фирменный набор красок «ВАРХАММЕР». Но есть и другой вариант краска знаменитой фирмы «Ревел» по 50 рублей за стандартную баночку, правда армия выглядит весьма стандартно – и однообразно. И не забудьте загрунтовать солдатиков в растворе медного купороса, до появления благородного медного налета.
ВНИМАНИЕ! ГРУНТОВАТЬ В КУПОРОСЕ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУТЕ ДРУГОЙ ГРУНТ. Данный раствор готовится так: берётся чистая трехлитровая банка, в неё засыпается сто граммов медного купороса. Кристаллический порошок синего цвета продается в фасовке по килограмму в магазинах садоводства. Вскипятите горячую воду, и аккуратно засыпьте 100 грамм купороса и перемешивайте стеклянной палочкой до полного растворения кристаллов. После чего банка убирается в темное место на неделю. Далее при необходимости покраски отлейте себе литр "живительной влаги" и погрузите своих воинов. Но не передержите бойца, а то получите воина племени зулу (грунтовка в среднем занимает не более одной минуты). Если такое несчастье произошло, тогда используя старую зубную щетку, отмойте грязнулю от медной корки и черного налета, просушите и красьте себе на здоровье, но только после черной грунтовки, а то ваш солдатик может раньше боя покрыться трупными пятнами (проступает порой наверх тот самый медный купорос). Предупреждаю, этот раствор ядовит и после него тщательно мойте руки и промываете солдатиков водой. Что, страшно? Не переживайте, всё мы умрем, только вопрос где и как! – говорили древние римляне.
Хотите моё мнение? медный купорос – это технология вчерашнего дня, то есть 1990–2000 годов. Она морально и физически устарела. Но о вкусах не спорят, я считаю, главное, что бы армия нравилась, лично Вам. А дружеская критика в рамках разумного подкорректирует ваш стиль. На худой конец можно красить и хорошей гуашью (лучше немецкой), после высыхания для закрепления слоя краски солдатик покрывается разбавленным молочком из ПВА, НО ТОЛЬКО ПО БЕЛОЙ ГРУНТОВКЕ. Особо рекомендую металлик и «Модол-мастер», правда и металлик «ТАМИЯ» тоже вполне выглядит достойно. Для подбора колера используйте палитру из стекла квадратной формы. Для удобства подборки светового колера под стекло положите лист белой бумаги, для более качественного отображения краски при создании нужного оттенка желательно приобрести неоновую лампу дневного света на удобной металлической станине и можно приступить к созданию своих оловянных полчищ. Разводить любую краску нужно до состояния жидкой дешёвой «советской» сметаны, эта концентрация прекрасно ложится как на грунтовку, так и на обезжиренную сталь (но это не вариант!) скупой платит и красит дважды, без грунта Вам придется постоянно подкрашивать ваших бойцов.
|
|